FRAGANCIAS

Posted by Gaialab - enero 21, 2021

Las fragancias nos rodean: nos traen recuerdos, nos seducen, nos cuentan quiénes somos, nos permiten escondernos o llamar la atención.

Las fragancias nos rodean: acompañando la historia de la humanidad desde siempre, son el reflejo de los avances tecnológicos, desde el desarrollo de la tecnología de destilación de plantas en el siglo XV, hasta la aparición de los primeros componentes sintetizados en laboratorios a finales del siglo XIX.

Las fragancias nos rodean: las aplicamos en nuestra piel, en nuestro hogar, en nuestro coche...

Las fragancias nos rodean: nos acompañan en nuestros paseos por la naturaleza (siempre dispuesta a regalarnos sus esencias), a la hora de cocinar, en las tiendas, hoteles etc...

Las fragancias nos rodean: se acumulan en los océanos, en la tierra, en nuestro organismo y el de los animales con quienes compartimos nuestro hogar: Gaia, la madre tierra...

...¿Lo sabías?

Fragancias sintéticas o semi-sintéticas: disruptores endocrinos y ecotóxicos

Eres fan del olor a coco de tu gel de ducha, sin embargo, por mucho que mires la lista de sus ingredientes (el INCI), no encuentras ni rastro del coco que tanto te seduce, solamente la palabra “Parfum” “Fragance”.
Detrás de esta palabra – que resulta del derecho de los fabricantes de cosméticos de no revelar la composición de su fragancia considerada como secreto de empresa – se pueden encontrar posiblemente varios de los más de 2000 ingredientes disponibles para recrear fragancias que nuestro olfato, muchas veces de manera errónea, identifica como naturales.

Más allá de la diferencia entre fragancia de origen natural, animal o sintética, el problema es que algunos de estos ingredientes representan un riesgo, no sólo para tu salud o la de tu familia, sino también para la de todos los seres vivos.

Aquí hablaremos de tres clases de ingredientes muy controvertidos, pero sin embargo utilizados en la industria de las fragancias para tus cosméticos, ambientadores y productos de limpieza: almizcles sintéticos, ftalatos, y benzofenonas.

Almizcles sintéticos

Sintetizados con el fin de reproducir el aroma del almizcle original del ciervo y del buey almizclero, suponían poner fin al sufrimiento animal que representaba la caza y extracción de las glándulas de estos animales, sin renunciar a sus aromas muy apreciados en perfumería.

Eso era sin contar con el perfil toxicológico de los almizcles sintéticos: persistentes (no se deshacen en el medio ambiente) y bioacumulativos (se acumulan en nuestro cuerpo: tejidos adiposos y leche materna). Como si eso fuera poco, los almizcles sintéticos son potenciales disruptores hormonales (es decir que son capaces de alterar el equilibrio hormonal) y pueden vencer las defensas del cuerpo cuando éste está expuesto a productos químicos tóxicos.

Afortunadamente, los almizcles sintéticos considerados como los más peligrosos – Nusk xilene (MX), musk ambrette (MA), Musk Tibetene (MT), Musk moskene (MM) – están hoy en día prohibidos en la UE y en otros países como el Japón. Sin embargo, su producción y uso siguen vigentes en otros países del mundo, por lo que, al ser persistentes, siguen viajando a su aire a través de las aguas residuales y los movimientos atmosféricos, sin entender de limites nacionales...Para daros una idea, ¡ Se encontraron almizcles sintéticos en osos polares en Groenlandia!

Las conclusiones de las investigaciones son escalofriantes... Los almizcles sintéticos están en todo lo que nos rodea: primero se cuelan en nuestras casas o cualquier otro sitio cerrado (dado que se encuentran en productos de uso diario como los cosméticos), donde se acumulan en el polvo o el aire. De allí migran hacia fuera. Los entornos urbanos son en consecuencia los más contaminados. Una vez al exterior, los almizcles sintéticos más persistentes encuentran su camino para entrar en la cadena alimentaria terrestre y acuática, antes de volver a nuestro plato en los alimentos que comemos…

En cuanto a los almizcles sintéticos autorizados en la UE (e imprescindibles para el sector industrial de las fragancias), no se libran de su potencial toxicidad.
Por ejemplo, el Almizcle Quetona o Ketone Musk (MK), sigue autorizado en los cosméticos en la UE en las concentraciones siguientes: 1,4% en perfumes, 0,56% en agua de colonia y 0,042% en los demás productos, mientras existen estudios que demuestran su toxicidad al nivel hormonal y para los ecosistemas acuáticos y terrestres, al igual que los otros nitro-almizcles, grupo al que pertenece.

Los ftalatos

En perfumería, los ftalatos sirven para fijar las fragancias y como solventes. Además, se usan como plastificantes: confieren a los plásticos suavidad y flexibilidad.

El problema – o mejor dicho, los problemas – de los ftalatos reside en los estudios que los señalan como responsables de una serie de disrupciones: hormonal, obesidad, daños reproductivos, daños neurotóxicos y malformaciones. Tanto que se habla del “síndrome ftalato” para englobar la larga lista de sus daños colaterales. A título de ejemplo, se comprobó que alteran la calidad espermática y los niveles de la testosterona en los hombres, mientras que en las mujeres son los niveles de la hormona de tiroides y su función que se ven afectados.

Afortunadamente, ya llevamos años conociendo los efectos de los ftalatos, si bien que los más peligrosos están hoy en día prohibidos en los cosméticos, como por ejemplo el Diethylhexyl Phthalate (DEHP).
Sin embargo, el Diethyl Phtalate (DEP) sigue presente en las fórmulas de los cosméticos, a pesar de los estudios recientes que señalan sus posibles efectos sobre las hormonas: feminización de los genitales, infertilidad y riesgo incrementado de cáncer de mama. ¿Sabías que el Diethyl Phtalate entra en la fabricación de las varitas de incienso en India?

Benzofenona-3

Es un ingrediente muy controvertido en los filtros solares (absorbe y dissipa los rayos UVA y UVB) y esmaltes para uñas porque se absorbe fácilmente en el cuerpo. También podemos encontrar la benzofenona-3 en las fragancias, como fijadora y sustancia aromática (tiene un aroma dulce y amaderado), pero también como protectora del producto en sí, frente al deterioro causado por los rayos UV y la exposición al aire.

Aunque las investigaciones han revelado la verdadera cara de este ingrediente– disruptor endocrino, cancerígeno y alérgeno – sigue autorizado en los cosméticos en la UE.

Al parecer, sus días están contados: desde agosto del 2019, las benzofenonas son objeto de una consulta pública por parte de la ECHA (European Chemicals Agency) quien propone clasificarlas como cancerígenas.
Por ahora, en el portal de la Agencia, la sustancia aparece con el siguiente mensaje de alarma: "Warning! According to the classification provided by companies to ECHA in REACH registrations this substance may cause damage to organs through prolonged or repeated exposure and is harmful to aquatic life with long lasting effects." (Traducción: "Advertencia! Según la clasificación proporcionada por las empresas a la ECHA en los registros REACH, esta sustancia puede causar daños a los órganos por exposición prolongada o repetida y es perjudicial para la vida acuática con efectos duraderos.”)

En cuanto a su uso regulado por la legislación cosmética europea, si la concentración no sobrepasa 0,5% en el producto final, su mención no es obligatoria...dejando a las y los consumidoras/es ante el desconocimiento del potencial riesgo.

Fragancias y alérgenos

Muchos ingredientes de fragancias, incluso ciertos componentes naturales que se encuentran en los aceites esenciales, pueden provocar alergias en algunas personas con pieles sensibles.

Estas alergias se pueden dar por inhalación o por absorción. Los síntomas son: irritaciones de la piel o de los ojos, dolor de cabeza y en los casos más graves, problemas respiratorios.
La legislación europea requiere la revelación de 26 productos químicos alergénicos, que deben aparecer claramente en la lista de ingredientes (INCI) cuando tienen una proporción mayor al 0,001% en productos que no se aclaran (cremas, serum etc), y al 0,01% en productos que se aclaran (jabones, champús etc).


INCI
Nombre químico - origen sintético/natural
Amyl Cinnamal2-(Phenylmethylene) Heptanal
Molécula de origen sintética con aromas florales parecidos al jazmín.
Benzyl AlcoholBenzyl Alcohol
Puede ser sintético, también se encuentra naturalmente en el jazmín, el ajo y el Ylang-Ylang, o el albaricoque, la almendra, la manzana y la grosella negra.
Cinnamyl Alcohol3-Phenyl-2-Propen-1-ol
Puede ser sintético, también se encuentra naturalmente en la canela.
Aromas a canela, narciso, jacinto o jazmín.
Citral3,7-Dimethyl-2,6-Octadienal
Puede ser sintético, también se encuentra en el aceite esencial de hierba de limón, verbena, naranja, limón etc.
Aromas de limón.
Eugenol2-Methoxy-4-(2-Propenyl) Phenol
Puede ser sintético, también se encuentra de forma natural en el clavo.
Se usa también como pesticida, clasificado en la lista de "pesticidas de riesgo mínimo".
Hydroxycitronellal7-Hydroxycitronellal; 7-Hydroxy-3,7-Dimethyloctanol
Componente aromático de origen sintético utilizado por sus aromas a lilas y lirio del valle.
Isoeugenol2-Methoxy-4-(1-Propenyl) Phenol
Puede ser sintético, también se encuentra de forma natural en el aceite esencial de Ylang-Ylang, clavo y canela.
Amylcinnamyl Alcohol2-(Phenylmethylene) Heptanol
Molécula de fragancia sintética
Benzyl SalicylateBenzyl Salicylate
Puede ser sintético, también se encuentra de forma natural en muchas plantas.
CinnamalCinnamaldehyde; 3-Phenyl-2-Propena
Puede ser sintético, también se encuentra de forma natural en los aceites esenciales de canela, moscada o patchouli.
Coumarin2H-1-Benzopyran-2-one
Puede ser sintético. Su nombre proviene de „cumaru“, el nombre del árbol de Tonka en uno de los idiomas del amazona, cuyas habas contienen entre 1 y 3% de cumarina. También se encuentra en la miel, el té verde o la canela.
Geraniol(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-Octadien-1-ol
Puede ser sintético, también se encuentra de forma natural en los aceites esenciales de geranio, citronela o palmarosa.
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)- 3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
Molécula de fragancia de origen sintético, el decreto No. 2017/1410 de 04 de agosto de 2017 especifica su prohibición progresiva en Europa. A partir del 23 de agosto de 2021, se pronunciará su prohibición total.
Anise Alcohol4-Methoxy-Benzyl Alcohol
Puede ser sintético, también se encuentra naturalmente en el anís, el comino, el tomate o la miel.
Benzyl Cinnamate3-Phenyl-2-Propenoic Acid; Phenylmethyl Ester
Puede ser sintético, también se encuentra naturalmente en el bálsamo del Perú, bálsamo de Tolu, o en el benjuí.
Farnesol3,7,11-Trimethyl-2,6,10-Dodecatrien-1-ol
Puede ser sintético, también se encuentra naturalmente en los aceites esenciales de tila o acacia.
Butylphenyl Methylpropional2-(4-tert-Butylbenzyl) Propionaldehyde
De origen sintético, está sospechado de ser un disruptor endocrino. El SCCS, el Comité Científico Europeo para la Seguridad del Consumidor, indicó que "no se puede descartar el potencial de genotoxicidad del BMHCA. por lo tanto, el CSAS no puede concluir que el BMHCA es seguro ".
Linalool3,7-Dimethyl-1,6-Octadien-3-ol
Puede ser sintético, se encuentra también de forma natural en los aceites esenciales de tomillo, lavanda, lavandin, pino silvestre o menta piperita.
Benzyl BenzoateBenzyl Benzoate
Puede ser sintético, también se encuentra de forma natural en el bálsamo de Perú, bálsamo de Tolu, y en los aceites esenciales de Jazmín e Ylang-ylang.
CitronellolDL-Citronellol; 3,7-Dimethyl-6-Octen-1-ol
Puede ser sintético, también se encuentra de forma natural en los aceites esenciales de geranio, citronela o rosa.
Hexyl Cinnamal2-(Phenylmethylene) Octanal
Puede ser sintético o natural. Aromas parecido al jazmín.
Limonene1-Methyl-4-(1-Methylethenyl) Cyclohexene
Puede ser sintético, también se encuentra de forma natural en los aceites esenciales de cítricos, hierbabuena y pino, pero también en los pepinillos y el apio.
Methyl 2-Octynoate2-Octynoic Acid; Methyl Ester
De origen sintética.
Alpha-Isomethyl Ionone3-Methyl-4-(2,6,6-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-yl)-3-Buten-2-one
De origen sintética.
Evernia Prunastri ExtractOakmoss Extract (Eichenmoosextrakt)
Sustancia natural que proviene de un liquen que prolifera en las cortezas de los árboles y principalmente en los robles.
Evernia Furfuracea ExtractTreemoss Extract (Baummoosextrakt)
Sustancia que proviene de un liquen que prolifera en la corteza de los árboles. En cosmética, cada vez se utiliza menos.
lista de los 26 alérgenos en la fragancias según el reglamento europeo

Entonces, ¿son peligrosos los aceites esenciales?

Si no somos alérgicos a uno de los componentes previamente listados, no debemos preocuparnos, y menos aun si provienen de los aceites esenciales del producto cosmético.

Pero acuérdate que algunas marcas de cosmética usan estos componentes naturales (en su versión natural o sintética) directamente como ingredientes para crear sus fragancias. En este caso, la concentración en el producto final será mucho más elevada que si se trata de un componente de un aceite esencial.

Además, más allá de las posibles alergias a los componentes previamente citados, existen alergias a otros componentes sintéticos que no aparecen el la lista de los alérgenos y que se esconden detrás de la palabra “parfum” o “fragancia” de los cosméticos convencionales.

Fragancias "autorreguladas"

¿Hasta qué punto podemos confiar ciegamente en tantas normas y regulaciones que a veces tardan mucho en llegar? ¿Defienden realmente nuestra salud y la del planeta? ¿O más bien están para servir los intereses de unos pocos?

En el mundo de las fragancias, siempre resuena el nombre de la IFRA (International Fragance Asociation), organismo oficial de autorregulación de las fragancias. Esta asociación representa a la industria de las fragancias: sus miembros son las mismas compañías multinacionales que fabrican y venden fragancias. De hecho, la junta directiva está encabezada por Michael Carlos del grupo Givaudan, la mayor compañía al nivel mundial de aromas y fragancias. En otras palabras: ¿No puede haber conflicto de interés en este mecanismo de autorregulación?

Además, cuando analizamos las conclusiones expresadas por SCCS, el Comité Científico Europeo para la Seguridad del Consumidor en referencia a sustancias sospechosas, éstas están basadas en su mayoría en los estudios publicados por la propia IFRA. ¿Presión del lobby?...

Un punto a su favor: este principio de autorregulación se basa en los estudios realizados por el RIFM (The research Institute for Fragrance Materials), compuesto de un panel de expertos independientes que reivindican la ausencia de conflictos de interés en sus estudios. ¡Esperemos!

En Gaialab siempre optaremos por usar aceites esenciales 100% naturales y ecológicos, capaces de ofrecerte una experiencia holística: más allá de sus fragancias, aportan a tu piel sus propiedades y actúan al nivel psíquico, equilibrando el cuerpo, la mente y las emociones.

Recuerda que la alternativa natural y la transparencia son siempre tus mejores aliados a la hora de elegir un cosmético para cuidar tu salud y la del planeta.

Bibliografía

  • Colón I, Caro D, Bourdony CJ, Rosario O. Identification of phthalate esters in the serum of young Puerto Rican girls with premature breast development. Environ Health Perspect. 2000 Sep;108(9):895-900. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11017896/ (consultado el 19/01/2021)
  • IFRA https://en.wikipedia.org/wiki/International_Fragrance_Association (consultado el 20/01/2021)
  • INCIBeauty https://incibeauty.com/ (consultado el 20/01/2021)


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